息平台，回望玉屏峰时，我脑中突然跳出“天上玉屏”的意念。
尽管我知道，多年徐寄塵等人在此题写的“天上玉屏”四字，只因此处平坦如砥，周有峰石作屏，故而题刻。
不过，真正在那一刻震撼我的，并非这区区一石，而是萼立于莲花、天都之间的玉屏圣境：
蓝天之下，峰涧错列，烟云缥缈，如海似瀑；
云涛之上，群峰拱卫，俯首朝觐，如僧似仙；
峰巅之地，势如龙椅，后有峰为靠，前瞰桃花诸峰，左右奇石作扶；其间房舍，红瓦白墙，似花蕊缀立，如海市蜃楼。
此景如梦如幻，天上宫阙不过如此！
01
此圣境也确实因梦境而来。明万历年间，普门禅师在山西代州立禅意境之中，忽见“前面有山，山有横岭，上有金像”，且“或境或梦，无夜不有”。
此后禅师游走大江南北，踏遍名山大川，后“取木作钩，钩石孔，扯树枝，跨壁攀峰，绕山寻境”，抵达玉屏峰巅，见有“文殊”跏趺胜迹，方与梦境弥合。
普门圆梦黄山，也成就了黄山，而被尊为“开山祖师”。
极目玉屏，见群峰膜拜，且有“光明顶之旷，桃花源之幽，石笋矼之异”，胜似其先前梦境，才决意辟石凿径，建成登临玉屏的“菩提路”。
那一刻，或许让他感到此“灵迹始显，非文殊慧力指授，宜不及此”，于是结庐礼佛，才有了“文殊院”，其柱联“万山拜其下，孤云卧此中”正是这人间仙境最好的诠释。
文殊院几经兴废，如今胜景依在，过往的佛物和履迹已被遮蔽。
02
我是从慈光阁步行上山的。
那时玉屏索道尚未肇建，玉屏楼宾馆还是两层小楼，与原文殊院形制相差无几。
我先登天都，再上玉屏，和大部分游客一样，只是奔着迎客松去的。一路险峰陡径、奇松异景，如今已成过眼云烟。
“不到文殊院，不见黄山面”，徐霞客登临玉屏，曾写到：“左天都，右莲花，背倚玉屏风，两峰秀色，俱可手揽。四顾奇峰错列，众壑纵横，真黄山绝胜处！”
然而，即使这位“超级驴友”，也不曾感受过如今迎客松下终日人流如织的盛况，几乎所有的光芒都聚焦在这棵张开双臂、广迎宾客的松树上。
03
此后我无数次游黄山，感觉亦是如此。
直到后来，逐渐走进黄山的历史深处，如同月朗星稀的夜晚，趺坐于“文殊台”或“立雪台”上，清风拂袖，万虑皆消，才慢慢体悟到这处圣境散发出来的那股隐隐禅意。
这些浸润了数百年禅意的山石，也在我眼中逐渐变得灵动起来，肃穆，睿智，而不失温婉，成了黄山仙境之中，一处能够让人在瞬间安静下来的最纯粹的风景。
感受岁月留在这里的印记和温度，亦氤氲着一股洗尽铅华的清新和暖意。
每次去玉屏，我总会在房前广场上静静地站会儿，
有位哲学家曾说过一句话：“地球上人类的每个物质成就，无论是一间房屋，一个农庄或一个城镇，都代表着自然与人文因素的结合。”
其实要我说，这就是我们中国人常说的“风水”
如此说来，“风水”并非中国独有的文化，就像镌在玉屏峰上“江山如此多娇”等诸多崖刻，都是每个历史阶段留在这里的一缕闪亮的宝光。
弘扬历史精髓，紧跟时代脉搏，在黄山这片圣土上，守好先人留下的这份自然和文化遗产，让每位来山游人放心安心舒心开心。
这是我在今天的黄山感受到的，也或许才是最好的“风水”和传承。